【文学创作】推磨

春节在老家，看见几个孩子把炮仗塞进废弃的石磨里燃放取乐。几轮炸响过后，石磨依旧纹丝不动。孩子们玩够了，便四散走开。寒风里，石磨静静矗立，儿时推磨的往事，一下子从记忆深处翻涌上来。

记忆里老家的石磨，是上下两扇厚重的圆石盘。上扇略薄，下扇敦实，中间立一根檀木轴心将两扇叠合。上扇边缘凿一方形凹槽，卡进一块方木，方木中间钻圆孔，再取一根“7”字形木棒，细头插进孔中，木棒远端横绑一根木柄，做成丁字形。乡人叫它“磨搭勾”，两端拴上绳索悬吊在房梁。推着磨搭勾转动，两片石盘相互碾磨，谷物便缓缓磨成浆。

这副石磨，是爷爷年轻时请石匠打造的。磨搭勾上深浅交错的凹痕，默默记着岁月沧桑。奶奶走得早，全靠爷爷一手拉扯大父亲、姑妈和叔叔们。

小时候，春节是一天天盼来的。和杀年猪、吃刨锅汤一样，推磨是腊月里必不可少的事。每到腊月二十八，母亲便安排推磨，一连要忙上三天：先推绿豆粉，再磨豆腐，大年三十清晨，还要推汤圆面。

母亲说，做绿豆粉，主料是大米、绿豆，还要加熟芡米饭。大米最好选用三洞六、桂朝这两个老品种，熟芡的配比尤为关键，直接决定绿豆粉的筋道与化渣口感。每年母亲都要准备几十斤大米的原料，头一晚泡好，次日一早开工。父亲掌推磨盘，母亲蹲在一旁添料，我们几个小孩围在边上嬉闹，随口哼着代代相传的童谣：“推磨嘎磨，推粑粑办豆腐，大人吃的笑呵呵，娃娃吃的胀鼓鼓……”几十斤原料，要一直推到下午才能完工。

接下来便是炕绿豆粉。烧火是重中之重，火势要稳、大小均匀，成品才地道。母亲把大铁锅抹上猪油，润得油亮，舀一瓢绿豆粉原浆沿锅边淋成大圆，再用饭瓢刮匀。待浆皮定型，翻面略炕片刻，一锅裹挟着米香与豆香的绿豆粉便热气腾腾出锅。母亲总会先撕下一小块，裹上豆豉辣椒，递给一旁眼巴巴等着的我。晾凉后的绿豆粉铺平卷好，切成一指宽的条，沸水烫熟，浇上佐料哨子，便是独属于家乡的年味。

绿豆粉做完，就着手准备豆腐。黄豆先磨成碎粒，加水淘洗，撇去浮起的豆皮——豆皮容易起大量泡沫，耽误工序。我稍大些，便帮母亲添料。起初还小心稳妥，性子一急就大瓢往磨眼里填。母亲总耐心叮嘱：“粗粑粑、细豆腐，黄豆要慢慢细磨，出豆腐才多。”

黄豆磨成浆，用白布滤去豆渣，便是豆浆。若是省去过滤，掺上碎菜叶和酸汤凝住，就成了渣豆腐。滤出来的豆渣，如今大多拿来喂猪。母亲讲，从前日子苦，豆渣拌上佐料炒熟，也是一道好菜，因为摆在滤布上方，乡人雅称“楼上菜”。豆浆烧开，点入酸汤，静置凝结便是豆腐，又叫“楼下菜”。酸汤多少，决定豆腐软硬：最嫩是豆腐脑，稍硬为豆花，再硬些叫活水豆腐，紧实成型的才是豆腐。豆腐起锅，锅底结一层焦黄锅巴，蘸上豆豉辣椒，是母亲给我的小食。老话说人间三大苦：撑船、挖煤、推豆腐，足见这道吃食工序繁琐，费时费力。

大年三十清早推汤圆面。糯米提前泡胀，黏性大，格外费力气，依旧由父亲推磨。磨好的米浆，一种做法是铺白布，布上压柴灰吸水，待到正月初一掀开，便是雪白细腻的汤圆面；另一种，把米浆装进蛇皮口袋吊在房梁，靠重力沥去水分，叫做“掉浆汤圆”。母亲揪一团面搓汤圆，分两种：一种如硬币大小，煮在甜酒里，叫甜酒汤圆；另一种拳头般大，包芝麻、核桃、红糖馅，唤作元宝汤圆。老家还有个讲究，元宝汤圆里包一枚硬币，谁吃到，预示来年财源兴旺。

时代变迁，机器磨浆早已取代人工推磨，石磨就此闲置，静静靠在墙角。如今市面上的绿豆粉、豆腐、汤圆，配方工艺几经改良，口感尽力复刻石磨出品。可那一圈圈缓缓转动的磨盘，磨出来的烟火热闹与清醇香气，永远留在记忆里，难以忘怀。

（作者陈军，男，1979年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，贵州余庆人，余庆县妇幼保健院副院长，余庆县诗词楹联理事，余庆县曲艺家协会副主席。有作品见《构皮滩文艺》《余庆诗蕴》《遵义青年诗刊》等。）